CUCHILLOS – Consejos de mantenimiento

Consejos para una limpieza adecuada

Para una vida más larga de su cubertería siga los siguientes consejos ya que el acero aunque sea de la mejor calidad se puede ver afectado por pequeños fenómenos de corrosión.

MACHÍ le aconseja que siga las siguientes indicaciones:

1. Lave los cuchillos inmediatamente después de su uso. Evite el contacto prolongado con restos de alimentos.
2. Empleé un detergente neutro o poco alcalino
3. No use lejía, sosa o detergentes que contengan cloro o cloruros libres pues corroen el acero o comen el brillo original.
4. Evite frotar los cuchillos con productos o estro pajos abrasivos así como limpiadores metálicos o sintéticos.
5. En el lavavajillas coloque los cuchillos con las hojas hacia abajo, en cestos separados del resto de la vajilla y la cubertería, así evitará cualquier roce.
6. No deje los cuchillos sumergidos de forma prolongada en agua, sobre todo si se trata de aguas duras o salinas que afectan al metal.
7. Seque inmediatamente os cubiertos con paños suaves y absorbentes.
8. El secado del lavavajillas, normalmente no es suficiente para evitar la corrosión.
   Termine de secar las piezas después del ciclo de secado con un paño.
   Procure no dejar mucho tiempo la cubertería en el interior del lavaplatos.

Cómo afilar un cuchillo

Si mantiene el filo del cuchillo afilado ayudará a que cumpla su función adecuadamente y alargará la vida de su producto.

Tenga cuidado con las piedras o muelas sin refrigeración que utilizan ciertos afiladores, ya que ablandan el material y posteriormente se puede romper.

Lo más aconsejable es el uso periódico de chairas o aceros para el mantenimiento de los filos de sus cuchillos:

1. Protéjase los dedos.
2. Coloque la hoja del cuchillo y la chaira formando un ángulo agudo (20º).
3. El brazo que sujeta la chaira no debe moverse, y la otra mano apoyará ligeramente la hoja sobre la chaira y la deslizará sobre ésta manteniendo el ángulo.
4. Pase repetidamente la hoja del cuchillo sobre la chaira.
5. Afile el otro lado de la hoja repitiendo los mismos lados del movimiento, esta vez por el otro lado de la chaira.
6. Lo ideal es alternar las pasadas del filo por la chaira, para conseguir una perfecta simetría en un lado sin cargar el otro. 

Resortes de gas

Ahora Machí también es distribuidora de resortes de gas

Un resorte de gas es un elemento compuesto por un cuerpo que almacena nitrógeno, un vástago y un émbolo. Al introducir el vástado dentro del cuerpo, por compresión, el espacio donde se almacena el nitrógeno se reduce y así se consigue la fuerza del resorte.

Este tipo de resorte es mucho más versátil que los resortes mecánicos, ya que ofrecen las ventajas del damping con velocidad controlable, el movimiento con frenada suave final, montaje simple, tamaño compacto, curva de fuerza llana y una amplia gama de fuerzas disponibles.

El tipo de resorte más común es el LIFT y funciona por extensión; se utiliza para equilibrar y compensar pesos. Sus aplicaciones son las más conocidas, como portones de automóviles, muebles, maquinaria, etc.

Además de este tipo hay otros como el GT-LIFT que funciona al contrario que el LIFT, es decir, en vez de por extensión, trabaja a tracción. Se suele utilizar en puertas de garaje, sistemas de extracción y maquinaria.

El modelo STOPLIFT tiene como variante que lo podemos dejar fijo en cualquier posición que se requiera. Mediante una estructura interna especial, conseguimos este mecanismo.

Los resortes también están disponibles en acero inoxidable de acuerdo con las normas SAE304 y SAE316L.

Normalmente, el tubo es de color negro, pero opcionalmente, pueden pedirse de un determinado color RAL. También pueden personalizarse la dureza de la amortiguación y la velocidad de la carrera.

La temperatura estándart que resisten los resortes es la comprendida entre el intervalo de -30ºC hasta +80ºC, aunque bajo pedido, también pueden fabricarse con una resistencia mayor.

 

Los resortes de gas son ampliamente usados en la industria del vehículo, especialmente en los capós trasero y delantero. Además también ofrecemos la posibilidad de adquirir amortiguadores para el tensionado de la correa, tensores de correas, y otros resortes con características especiales.

Si está interesado en adquirir uno de nuestros resortes, contacte con nosotros en nuestro mail: machi@machi.es o al teléfono 961750095 o  al fax 961750642 y estaremos encantados de pasarle presupuesto.

Aislamiento del hogar

En nuestro blog de Machí, ya tratamos con anterioridad la cuestión de las diferentes estufas que hay disponibles y sus características fundamentales:
Cómo elegir una estufa (I)
Cómo elegir una estufa (II)

Pero para que las estufas que adquirimos rindan al máximo, es necesario revisar el estado del aislamiento de nuestra vivienda. Para hacerlo, es tan sencillo como colocar una mano entre las juntas de puertas y ventanas para comprobar si entra aire. Si este es el caso, hay que proceder a aislar correctamente la casa.
En Machí disponemos de productos especiales para este propósito; a continuación, una breve descripción de los mismos:

LOS BURLETES

Los burletes son la solución más práctica, duradera y económica para aislar del frío y proteger el hogar de las corrientes de aire, el polvo y los ruidos de exterior.
Se logra hasta un 50% de gastos de energía en calefacción así como del aire acondicionado en verano, además de evitarse la entrada de polvo y ruido en cualquier época del año. Además supone una barrera para la entrada de insectos y pequeños roedores.
TIPOS DE BURLETE
Burletes para puertas y ventanas
1) Burlete de espuma: compuesto de espuma de poliuretano; el espesor se recupera perfectamente al eliminar la presión.
2) Burlete de caucho tubular: estructura de caucho de poro cerrado resistente al agua y a los rayos UV. Perfil en forma de "P" especialmente indicado para grandes aberturas.
3) Burlete de caucho: estructura de caucho de poro cerrado resistente al agua y a los rayos UV. Perfil en forma de "E" especialmente indicado para medianas aberturas.
4) Burlete especial perfil "V": compuesto de plástico de PVC resistente a los rayos solares. Especialmente indicado para aberturas irregulares en puertas y ventanas de madera o correderas.

Burletes y barras para bajos de puertas
1) Burlete para bajos de puertas: burlete mixto en espuma de alta densidad con zona adhesiva y zona libre, especialmente indicado para ranuras en los bajos de las puertas.
2) Barras aluminio: Barra autoadhesiva con soporte de aluminio y cepillo basculante de nylon de alta resistencia, especialmente indicado para suelos irregulares. Se puede aplicar tanto en exteriores como en interiores.

3) Barras de PVC: Barra autoadhesiva con soporte de poliestireno y cepillo de nylon de alta densidad, especialmente indicada para superficies lisas, ligeramente irregulares o con moqueta. Sólo aplicable en puertas interiores. Normalmente son en blanco y marrón, pero existe una barra transparente que se adapta al color de la puerta.

Consejo Machí: Si utiliza aire acondicionado en casa, no olvide revisar y limpiar los filtros, al menos, una vez al año. Esta sencilla tarea hará que su aparato de aire acondicionado rinda más y consuma menos.

Esperamos que esta información sea de su interés. Gracias por visitar nuestro blog; también le esperamos en www.machi.es

Adhesivos (II)

Continuación del artículo: "Adhesivos (I)"

Continuamos hablando de los pegamentos: clases, características, etc. En nuestra ferretería online de Machí, podrá encontrar una extensa gama de adhesivos para cualquier uso, de buena calidad y a un precio muy competitivo.
¿PORQUÉ NO EXISTE UN PEGAMENTO ÚNICO?
Pese a existir en el mercado cierta variedad de adhesivos conocidos como universales en la misma definición nos encontramos con pistas que nos permiten prever la no-existencia de un pegamento único.
Así, en el proceso de unión de dos piezas nos podemos encontrar que:
1- los materiales a pegar sean iguales o diferentes; lisos o rugosos; duros o blandos
2- el contacto entre los materiales sea "perfecto" (piezas que encajan) o no.
3- la unión deba ser flexible o rígida.
4- la unión pueda estar sometida a situaciones extremas (fuerza, temperatura…)
5- necesitemos sellar la unión.
6- la unión deba quedar completamente disimulada (Por ejemplo: restauración)
7- necesitemos realizar una unión instantánea para poder seguir trabajando con la pieza.
A la hora de escoger un pegamento es importante que dediquemos 5 minutos a plantearnos las preguntas anteriores. Unos instantes de reflexión antes de elegir el adhesivo nos pueden permitir acertar con la misma con el consiguiente ahorro posterior de tiempo y dinero. No siempre el adhesivo más fuerte o el más rápido es la mejor solución.

CLASES DE ADHESIVOS
Como hemos indicado anteriormente los adhesivos se suelen clasificar atendiendo a la naturaleza química de la resina base. Así, es normal hablar de adhesivos epoxídicos, cianoacrilatos, acrílicos, vinílicos, poliuretanos... y dentro de cada uno, las respectivas subfamilias. No obstante, la clasificación más habitual en el mercado de adhesivos es:
• ADHESIVOS DE CIANOACRILATO
• COLAS DE CONTACTO
• COLAS BLANCAS
• ADHESIVOS HOT MELT
• ADHESIVOS EPOXÍDICOS
• ADHESIVOS DE MONTAJE
• ADHESIVOS EN CINTA
• SILICONAS Y SELLADORES

ADHESIVOS Y BRICOLAGE
Los adhesivos forman parte de casi todo lo que nos rodea. Numerosas industrias son habituales consumidoras de adhesivos para el desarrollo de sus productos: Aeronáutica, automóvil, construcción, mobiliario, electrónica, empaquetado, deportes y ocio, juguetes, joyería, calzado y marroquinería, informática, medicina...
En un plano mucho más doméstico, los adhesivos son imprescindibles para realizar multitud de actividades en el hogar relacionadas con el bricolaje. Con adhesivos pegamos, encolamos, fijamos, unimos, montamos, reparamos, decoramos y en definitiva renovamos nuestro entorno.

Fuente: Club BricoCeys.com

Adhesivos (I)

En la ferretería online de Machí, podrá encontrar una gran cantidad de pegamentos, siliconas y cintas adhesivas de todos los tipos. Pero ¿qué son los adhesivos? veamos un poco de información al respecto:

La aparición de los primeros adhesivos en la historia se remonta a los orígenes del hombre. Así, en algún momento del tiempo los primeros pobladores del planeta tuvieron la necesidad de realizar algún tipo de montaje y, por tanto, de unir cosas. Como veremos a continuación, ésta es la principal función de un adhesivo: unir dos materiales (ya sean iguales o diferentes).

¿QUÉ ES UN ADHESIVO?

El diccionario de la Lengua Española nos define un adhesivo como una “sustancia que, interpuesta entre dos cuerpos o fragmentos, sirve para pegarlos”. Atendiendo a esta definición nos encontramos con dos detalles interesantes: el primero es que se trata de una “sustancia interpuesta” esto es, se encuentra presente entre ambas superficies con objeto de unirlos. El segundo es que los objetos a pegar pueden ser similares, fragmentos de una pieza, o no.

 

¿PORQUÉ PEGA UN ADHESIVO?

El pegado consiste en la unión de dos materiales, lo que implica la formación de una interfase. La teoría más aceptada para explicar la formación de esta unión es la del mojado superficial. Se resume en: 

1- Para que exista una unión adhesiva entre dos materiales, lo primero que debe ocurrir es que el adhesivo moje la superficie de ambos. Para ello, el adhesivo en el momento de su aplicación deberá encontrarse en un estado suficientemente fluido. Cuando una sustancia moja a otra, la proximidad entre las moléculas de ambas desarrolla una serie de fuerzas intermoleculares llamadas FUERZAS de ADHESIÓN.

2- Además, necesitamos que el adhesivo forme una película intermedia cuya resistencia viene determinada por las FUERZAS DE COHESIÓN de las molé-culas del mismo. Para que se alcance una buena COHESIÓN, el adhesivo, una vez aplicado deberá quedar sólido. Para aclarar este concepto, el agua puede producir enlaces fuertes entre muchos materiales, por ejemplo puede unir papel y cristal por simple mojado, pero no se obtiene una alta resistencia en la unión adhesiva sólo con agua, porque la unión debe ser un cuerpo sólido (incluyendo el adhesivo).

 

Por último, un adhesivo óptimo para una unión determinada, es aquel que presenta una FUERZA DE COHESIÓN menor que las FUERZAS DE ADHESIÓN de éste sobre los materiales a  pegar. De este modo, podremos garantizar que no existirán fallos adhesivos (no se despegarán los materiales).

 

COMPONENTES DE UN ADHESIVO

Por regla general todos los adhesivos se basan en una resina base que, mediante algún tipo de proceso o vehículo, es depositada sobre los diferentes substratos para formar la película adhesiva.  El resto de los componentes de un adhesivo son aditivos que se añaden para modificar las propiedades de la resina desde su aplicación hasta para el correcto desarrollo de la unión. Los principales aditivos son:

Endurecedor: componente indispensable para los adhesivos que forman película por reacción química.

Plastificantes: flexibilizan la película, mejoran su comportamiento a baja temperatura y disminuyen la viscosidad del adhesivo facilitando su aplicación.

Resinas tackificantes: modifican la "pringosidad" del adhesivo y, por tanto, su agarre inicial.

Disolventes: constituyen el vehículo portador del adhesivo. Una vez aplicada la cola, éstos se evaporan por lo que no forman parte de la película adhesiva.

Catalizadores: en adhesivos reactivos son productos no necesarios para que la reacción se desarrolle pero que la aceleran, pudiendo pasar de días a minutos.

Cargas y pigmentos: generalmente son compuestos inorgánicos, carbonato de calcio, talco…, que se utilizan para modificar las propiedades del adhesivo (aplicabilidad, color, consistencia…)

Otros aditivos: antioxidantes, conservantes, fungicidas, humectantes, inhibidores de reacción, agentes reológicos, estabilizantes…

 

Continuación en nuestro próximo artículo: "Adhesivos (II)"

 

Consejos cortacéspedes

La elección del cortacésped ideal depende de las características de su jardín y del acabado que quiera darle. Entran en juego factores como el tamaño y naturaleza de la superficie, el tipo de césped, la disponibilidad de una toma de corriente y el acabado que quiera darle. No es lo mismo un césped tipo inglés o para el tiempo libre que un césped con superficies irregulares y angulosas.

Cada jardín necesita un cortacésped diferente. Para la elección de uno u otro debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Tamaño del jardín

Para jardines pequeños (aprox. 100 m2 de césped) o donde no hay una toma de corriente, un cortacésped manual (no eléctrico) es la mejor opción.

Para jardines medianos (hasta 750 - 1000 m2), los ideales son los llamados cortacéspedes convencionales. La elección entre un modelo helicoidal, aerostático o rotativo dependerá de la periodicidad y acabado de corte.

Para jardines grandes (más de 1000 m2), recomendamos un cortacésped a gasolina.

2. Tipo de jardín

El "jardín del aficionado" se define en pocas palabras "pequeño pero bonito". Los numerosos detalles indican un cuidado casi diario; césped inglés cortado a baja altura (menos de 40 mm). En este caso, la elección correcta es un cortacésped helicoidal. Gracias a su excelente sistema de corte, consiguen unos cortes limpios y exactos; para ello requieren cortes del césped de 2 a 3 veces por semana y la superficie no puede tener más de 350 m2.

En el "jardín para el tiempo libre" crece y brota de todo y el césped no siempre es el protagonista. Tiene muchos recovecos por la existencia de jardineras, matorrales, arbustos, fuentes decorativas, etc. En este caso, la elección correcta es un cortacésped aerostático que se suspende en las curvas y maniobra a través de rincones.

En "el jardín familiar", el césped es resistente y cubre gran parte de la superficie, donde se deja crecer la hierba más de lo habitual. Para estos casos, la mejor opción es un cortacésped rotativo o de cuchilla.

OTRAS CONSIDERACIONES

El mantenimiento del cortacésped es fundamental para garantizar una larga vida útil del mismo. 

Tenga en cuenta que un cortacésped de gasolina requiere más cuidados y tiempo para su mantenimiento que uno eléctrico. Todos los motores de gasolina, necesitan que su usuario sepa algunas consideraciones fundamentales. Si el cortacésped va a estar varios días sin usarse, hay que vaciar el depósito de gasolina. La gasolina almacenada durante largo tiempo se estropea, por lo que nunca hay que llenar el depósito de un combustible que ha permanecido almacenado durante largo tiempo.

Lea bien las instrucciones para utilizar un combustible y aceite adecuado para cada motor: el motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan un depósito para gasolina y otro para el aceite.

Por otro lado, es fundamental que al utilizar un cortacésped eléctrico, el prolongador eléctrico usado sea potente y esté en buen estado.

Durante el proceso de cortado, hay que tener mucho cuidado con las piedras y otros objetos duros que pueden dañar el aparato; un cortacésped está preparado para cortar hierba, pero no ramas, piñas y otros elementos duros.

- Limpie el cortacésped siempre después de cada uso.

- Vigile el afilado de las cuchillas y afílelas si es necesario. No hay que descuidarlo y hay muchas personas que nunca las lle

van a afilar.

- Revise el filtro del aire si trabaja en zonas de mucho polvo

- Observe el nivel de aceite cada vez que vaya a utilizar el cortacésped 

Desde Machí recomendamos encarecidamente leer las instrucciones y consejos que vienen con el cortacésped; una avería por mal uso, podría invalidar la garantía.

A continuación resumimos en una tabla, algunos consejos para la limpieza y revisión del cortacésped.

Cómo limpiar el cortacésped - vídeo explicativo:

Calcular el coste del consumo eléctrico

 

Es una preocupación de todos ahorrar en el consumo eléctrico, ya sea una bombilla, un calefactor o cualquier aparato que termine con un cable y un enchufe. Pero aún siendo una obviedad para muchos, otros muchos no sabemos traducir a euros el consumo eléctrico.

§  ¿Cuánto cuesta este consumo? Se mide en unidades monetarias / kWh. El precio estándar es de 0,083381 € /kWh, aunque este precio varía para cada tarifa. Para calcular el coste de un aparato eléctrico, la operación a realizar es la siguiente:

Supongamos un aire acondicionado de una casa cualquiera, con una potencia de 2.500 Watios. Supongamos que nos lo dejamos encendido todo un día y que el aire acondicionado no dispone de ningún termostato regulador de potencia. Para saber su coste sólo tenemos que sustituir en la fórmula anterior de la siguiente forma:

La cifra no es despreciable; Nos cuesta 5 euros dejarnos un aire acondicionado encendido todo el día, con lo que como vemos, la electricidad es una fuente de despilfarro económico muy importante.

Taladros a batería

Los taladros son una herramienta imprescindible en cualquier hogar pues son necesarios para las más fundamentales tareas de bricolage: colocar un cuadro, un cabezal de cama, un enchufe, etc. Además también existen accesorios para utilizarlos para lijar, cortar, pulir, limpiar, etc. Son por tanto necesarios en la caja de herramientas de cada casa. Podemos distinguir dos tipos de taladros según su fuente de alimentación: los eléctricos y los de batería.

La diferencia fundamental entre ambos es que los eléctricos van enchufados directamente a la luz de casa (enchufes) y los de batería no, pues llevan una batería que se carga y permite utilizar el taladro sin cables. Los eléctricos son por lo general más potentes y económicos y los de batería son más cómodos y útiles en lugares sin instalación eléctrica. En este artículo vamos a ver las características más importantes de los taladros a batería, cuya tecnología suele ser más desconocida para los usuarios inexpertos.

La elección de un modelo de taladro u otro depende fundamentalmente del usuario y uso que éste vaya hacer del taladro. Para tareas básicas y esporádicas de bricolage casero, recomendamos elegir entre la gama disponible de la marca Skil: buen precio y servicio post venta. Para usuarios que les guste el bricolage y le quieran sacar al taladro más rendimiento, recomendamos la gama verde de Bosch o también la marca Black & Decker. Para usuarios profesionales que necesiten el taladro para trabajar la mejor opción es la gama azul de Bosch, aunque también hay otras marcas que, si bien no ofrecen el mismo servicio post-venta que Bosch, la calidad de la herramienta es muy alta también, como por ejemplo Makita o DeWalt.

Una vez hecha esta aproximación general y muy superficial de los taladros, vamos a entrar un poco más en detalle en las características de los taladros a batería y, concretamente, a la principal característica que los diferencia del resto de taladros, es decir, la batería:

TECNOLOGIA ION-LITIO Y COMPARATIVA CON OTRAS TECNOLOGÍAS

Densidad de energía y comparación de peso

Las baterías de litio tienen una mayor densidad de energía por lo que, con una potencia equiparable, pesan hasta un 60% menos que las baterías convencionales (NiCd/NiMH)

Ventajas de la tecnología de litio de Bosch:

• Peso reducido:
  Gracias a una densidad de energía superior, las baterías de litio de Bosch pesan un 40 % menos que las baterías convencionales del mismo tamaño (NiCd/NiMH).
• Sin efecto memoria:
  La batería se puede recargar siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar las celdas.
• Sin pérdida de potencia:
  pleno rendimiento desde el primer hasta el último tornillo y desde la primera hasta la última perforación.
• Autodescarga mínima:
  una batería completamente cargada seguirá estando lista para su funcionamiento incluso después de meses sin utilizar.
• Sistema Hyper Charge:
  Las baterías de litio Bosch alcanzan el 75 % de su carga en el 50 % del tiempo de carga

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TALADROS A BATERÍA

Aunque los taladros eléctricos enchufados directamente a la red eléctrica, son más potentes que los de batería, hoy en día la tecnología de Litio ha acortado distancias entre unos y otros. La mayoría de taladros a batería tienen más de 10 V de potencia: hay de 12V, 14'4V, 18V, 24V e incluso de 36V

Ya hemos visto los distintos tipos de tecnología de las baterías así como la gama de potencias que suelen haber en el mercado de taladros a batería; Pero además de la potencia y la tecnología, hay otras características a tener en cuenta a la hora de adquirir un taladro a batería:

Una de las más importantes es el peso. Existen en el mercado taladros muy económicos pero demasiado pesados para trabajar durante tiempos prolongados. Los taladros deberían pesar entre 1 y 2 kg con la batería puesta.

También es conveniente fijarse en el portabrocas: Lo primero que hay que ver es si es automático o manual, es decir, si hay que abrirlo y cerrarlo con llave o con la mano; normalmente los taladros a batería siempre son automáticos y no necesitan llave alguna. También hay que observar si el portabrocas es de plástico o metálico, ya que un portabrocas de metal es más resistente a golpes y caídas. 

Un detalle a tener muy en cuenta es el número de baterías que incluye el taladro, especialmente si se va a utilizar durante mucho tiempo. Las baterías sueltas son demasiado caras para comprarlas por separado; si es posible, es muy recomendable adquirir un taladro que incluya dos baterías para poder utilizar una mientras se carga la otra y poder tener a punto siempre una batería cuando se gaste la que hemos estado utilizando.

Otra cosa que siempre hay que consultar es la garantía del producto; aunque la ley española obliga a ofrecer 2 años de garantía, hay muchos taladros de importación que no respentan nuestros derechos, por lo que recomendamos averiguar bien las condiciones post-venta que nos ofrece nuestra tienda de confianza. En este sentido, en Machí recomendamos siempre adquirir herramientas eléctricas de la marca Bosch o Skil, puesto que el Servicio de Asistencia Técnica es inmejorable y sin ningún coste para el cliente.

Aunque estas cuestiones son las más importantes para valorar la calidad de un taladro de batería, hay otros detalles que también diferencian unos taladros de otros, por ejemplo:

Diámetro de perforación

Velocidad de giro

Función atornillador y función perforación

Giro reversible

Luz incorporada

Indicador del estado de carga, empuñadura antideslizante, percutor, etc.

Consejos Cortasetos

Para mantener el seto del jardín bien cuidado y recortado, en Machí tenemos diferentes tipos de recortasetos. Los cortasetos manuales que se caracterizan por una cuchilla bastante larga y se utilizan con dos manos para abrir y cerrar las cuchillas. También están los cortasetos eléctricos, que son bastante económicos pero necesitan un prolongador que los conecte a la instalación eléctrica de la casa para accionar el mecanimo automático de corte. Si el cable prolongador es un problema hay dos opciones: cortasetos a gasolina y a batería. En nuestra ferretería online de www.machi.es podrá encontrar cortasetos de todos los modelos.

A continuación algunos consejos y recursos multimedia para el correcto mantenimiento de los cortasetos.

Mantenimiento de los cortasetos eléctricos

Precauciones previas

Su cortasetos es un aparato eléctrico, no lo lave o no lo limpie nunca con agua.

Antes de cualquier operación de mantenimiento corriente en su aparato, pare el motor y desconecte el cable de alimentación.

Para cualquier otra intervención que no sea la limpieza corriente, remítase a un Especialista Autorizado.

Antes de cada utilización

Compruebe el estado del alargador. Si presenta algún defecto, cámbielo.

Controle el estado de las cuchillas:  en caso de utilización conforme, las cuchillas no necesitan ser afiladas. No obstante, si el sistema de corte está deteriorado o presenta un desgaste excesivo, haga cambiar las cuchillas del cortasetos por un Especialista Autorizado.

De forma sistemática después de cada utilización

Elimine los restos con la ayuda de un cepillo.

Aceite las cuchillas de corte y el riel de guía con un lubrificante no contaminante. Tenga cuidado de no herirse con las aristas afiladas de las cuchillas.

El añadido de aceite entre las cuchillas facilita su deslizamiento a la vez que limita el rozamiento y la pérdida de potencia.

Seguidamente introduzca el cortasetos en su funda de protección que idealmente tiene que estar fijada en la pared.

Pinche aquí para ver un cortasetos eléctrico en 360º 

Vídeo explicativo de cortasetos a gasolina:

Mangueras de jardín

 

La manguera de jardín es un tubo flexible de PVC y su función natural es la de conducir líquidos. Pueden estar fabricadas de una sola capa o de varias, así como tener mallas de hilo de poliéster entre capas para reforzarlas. Dependiendo de la calidad de la manguera, ésta aguantará más presión o menos. Las características esenciales que hay que valorar a la hora de adquirir una manguera son las siguientes:

FLEXIBILIDAD

TOXICIDAD

DECOLORACION

PRESIÓN DE SERVICIO

PRESIÓN DE DEFORMACIÓN Y ROTURA

 

En nuestra sección de mangueras de jardín, podrá encontrar muchas clases de mangueras de muchas medidas, colores y prestaciones.

Las mangueras deben presentarse con el distintivo de la marca y deben haber sido fabricadas respetando el medio ambiente, es decir, deben estar libres de plastificantes volátiles (concretamente DIBP y DBP) y sin cadmio, a fin de cumplir con las normas legislativas europeas.

 

Presión de servicio y presión de rotura

En la presentación en disco o PACK, que suele ser la habitual, se ha de hacer constar la resistencia a la presión de la manguera. Ésta puede venir reflejada de dos formas:

Presión de servicio (PS) y Presión de rotura (PR). La PR suele ser 3 veces superior a la PS, sin embargo, si una manguera es utilizada a menor o igual PS, no debería presentar deterioros ni roturas tampoco; a pesar de ello, cabe decir que las mangueras en general pueden soportar durante periodos prolongados presiones superiores a las nominales, siempre que se guarde un margen de seguridad de al menos 2 bares.

 

Por sus distintas características técnicas, podemos distinguir 3 gamas básicas de mangueras en el mercado actual: Lisas, Reforzadas y Tricotadas:

Mangueras lisas

Se caracterizan por ser mangueras ecológicas aptas para las 4 estaciones del año, resistentes a los rayos ultravioletas, muy flexibles y con tacto de látex o caucho. La PS de estas mangueras oscila entre los 2'5 a 4'5 bares y hoy en día se gastan poco debido a que hay opciones más resistentes y económicas.

 

Mangueras reforzadas

Todas estas mangueras están fabricadas en PVC con una malla intermedia de poliéster en forma cruzada, lo que les confiere una gran versatilidad de uso y una relación [Espesor de pared/Resistencia a la presión] excelente.

En función del número de hilos, la angulación y lo tupido del trenzado tendrán mayor o menor resistencia a la presión y durabilidad. Son resistentes a lor rayos ultravioletas y, en general, más flexibles, manejables y resistentes que las lisas. La PS de estas mangueras oscila de 6 a 8 bares.

Dentro de este grupo de mangueras, podrá encontrar en nuestra tienda online la gama de mangueras Espiroflex (espiroaspersión, espirojardín y mallalatex) así como el modelo Primabel con 5 capas.

 

Mangueras tricotadas

Están especialmente diseñadas para una larga duración y un trato extremo. Fabricadas con materiales de primera calidad, la especial disposición de la capa tricotada existente en la capa intermedia, capacita a estas mangueras para presiones de servicio de hasta 10 bares y aguantar cambios bruscos e incluso golpes de ariete (subida brusca de presión). Algunas de ellas llegan a fabricarse hasta con 5 capas, como por ejemplo la manguera Super Tricoflex.

 

Existen otro tipo de mangueras de tipo espiral que, aunque de menor calidad, son muy prácticas y cómodas para recogerlas gracias a su forma de muelle que las devuelve a su forma inicial. Van presentadas en kits con todas las conexiones necesarias para su funcionamiento y su longitud varía entre 7,5 metros y 15 metros.

CÓMO ELEGIR UN ELEMENTO DE FIJACIÓN

En la venta y asesoramiento al cliente es fundamental conocer las variables que condicionan la elección de un elemento de fijación adecuado y su correcta colocación.

Para elegir un elemento de fijación debemos conocer los siguientes datos:

1.       Material sobre el que queremos hacer la fijación (base de anclaje).

A)     Hormigón:

Es un material de alta resistencia. Permite utilizar tacos de cualquier material (acero, Nylon, químicos, etc.).

B)      Obra de fábrica:

Es el material de construcción formado por pequeñas piezas de albañilería (ladrillos, hormigón aligerado, etc.) con juntas de mortero (paredes y tabiques).

El material tiene partes de distinta consistencia y el resultado final consistirá de si el taladro coincide con el ladrillo, el mortero o los espacios huecos.

En estos materiales NO DEBEMOS UTILIZAR TACOS METÁLICOS.

La resistencia de este material es inferior al hormigón.

Los tacos más resistentes en este material son los tacos químicos y los tacos por adaptación en los espacios huecos de los ladrillos.

C)      Tabiquería seca:

Son los tabiques construidos por tableros con cámara intermedia, generalmente de cartón-yeso (Pladur, Knauf,etc.).

Al ser tabiques delgados y de baja resistencia, debemos utilizar tacos por adaptación en el interior de la cámara o tacos específicos para este material (por ejemplo el GK de Fischer).

La extensión de la superficie del muro, pilar, viga, etc. condiciona también la mayor o menor distancia entre los tacos y también la distancia entre los tacos y los bordes del material.

2.       Acción de los tacos.

Los tacos o elementos de fijación producen una unión firme y duradera con el material sobre el que se colocan empleando distintos mecanismos.

Estos mecanismos dependen del material con el que está hecho el taco y también del material sobre el que lo colocamos.

Las distintas formas de unión son las siguientes:

A)     Unión por presión de expansión:

La expansión del taco en el material macizo o en los nervios macizos del material hueco crea un rozamiento dentro del taladro. Esta fijación la realizan los tacos de Nylon o de acero.

B)      Unión por adaptación:

Se trata de un mecanismo por el cual el taco “aumenta su volumen” en uno o varios puntos de su trayectoria, con lo que queda trabado en el material donde lo coloquemos.

C)      Unión por adherencia:

Una sustancia química se adhiere fuertemente en el interior de un material macizo y en ella insertamos un elemento metálico.

Por último, existe una categoría de tacos que se adaptan a todo tipo de materiales. Son los denominados TACOS UNIVERSALES.

En materiales macizos trabajan por presión de expansión y en materiales huecos efectúan la fijación por adaptación.

Fuente: Introducción catálogo Fischer

Ventajas del LED

Las exigencias de los gobiernos para reducir contaminación, están haciendo que poco a poco, desaparezcan los antiguos sistemas de iluminación para ser sustituidos por otros más eficientes. Es en este contexto donde podemos intuir que la tecnología LED es el futuro de la iluminación y que va sustituyendo a las demás tecnologías a pasos agigantados.

Pero, ¿qué es un LED?

Es un "Diodo Emisor de Luz", es decir, un plástico semiconductor sellado con un recubrimiento de fósforo que produce luz.
No es una bombilla, no tiene filamento, no contiene vidrio y es altamente eficiente.
El haz de luz no se crea por calor, sino que se emite directamente por electrones (luz fría).
Cuando decimos que es eficiente, lo decimos con todo el significado de la palabra; para hacernos una idea de hasta qué punto lo es, podemos decir que donde una linterna LED consume 1 pila tipo AA, otra linterna incandescente consume 20 pilas del mismo tipo.

Otra de las ventajas de los LEDs es su elevada duración. Se estima que la vida útil de una bombilla incandescente de linterna es de entre 20 a 30 horas, mientras que la de un LED standart es de unas 100.000 horas. Además, al no contener vidrio, son de una extrema resistencia a los golpes: no se agrietan y resisten fuertes vibraciones.
Dentro de la tecnología LED aplicada a las linternas, encontramos dos tipos de LED: el LED standard, ideal para alumbrar a corta distancia; y el LED de alto rendimiento, que ofrece la ventaja de proporcionar una gran luminosidad, además de poder controlar el foco; es ideal por tanto, para alumbrar a larga distancia.
Esta novedosa tecnología, ya se ha impuesto a las antiguas bombillas incandescentes dentro de la industria de las linternas y también empieza a implantarse en el mercado de las bombillas de iluminación. ¿Se imaginan poder iluminar toda la casa con el consumo equivalente al de una bombilla incandescente estandard? Estas lámparas ya existen y, aunque se amortizan rápidamente, el desembolso inicial que exigen hace que todavía no se hayan impuesto a las bombillas tradicionales.
Esperamos que esta información les haya resultado útil. ¡Hasta el próximo post!.

Pulverizadores: tipos y consejos

El 21 de marzo empieza la primavera y, con ella, la proliferación de hierbas y malezas en nuestros campos y jardines. En la ferretería Online de Machí disponemos de un amplio surtido en pulverizadores para cada situación.

PULVERIZADORES DE MOCHILA

De 12 y 16 litros de capacidad, apropiados para trabajar desde huertas de 400 m2 a cultivos intensivos; tanto para uso amateur como profesional. La presión se consigue al accionar la palanca en movimientos ascendentes-descendentes, lo que hace que el aire se comprima en la cámara de presión. Para mantener el nivel de presión con el pulverizador trabajando, es preciso accionar la palanca cada 5-15 pasos, según velocidad de avance.

Existe una gama que es eléctrica y dispone de una batería que ha de cargarse antes de cada tratamiento y regularmente en periodos largos de inactividad. Tiene una autonomía de entre 4 y 12 horas a 2 bares de presión.

PULVERIZADORES DE PRESION PREVIA

Idóneos para trabajar en exteriores, desde balcones y terrazas hasta huertas y jardines de entre 200 y 1500 m2, o en aquellos cultivos que, por su técnica de aplicación o dificultad del terreno, exijan tener la mano libre y no permita llevar grandes pesos en la espalda. Suelen ser de 1'5 litros y de 7 litros, pero la capacidad útil de estos modelos es de aproximadamente 2/3 de su capacidad total, debiendo dejar el tercio restante sin llenar para comprimir el aire. Una vez obtenida la presión, tras activar repetidas veces la maneta de accionamiento (de 18 a 24 veces, según modelo), se puede iniciar el tratamiento.

PULVERIZADORES DOMESTICOS

Para usar en interiores y exteriores, disponen de un gatillo que, al accionarlo, expulsa directamente el producto químico. La boquilla tiene dos posiciones de presión que puede ajustarse manualmente. Suelen tener 600 cc y 1000 cc. Son muy económicos y tenemos disponibles en diferentes colores.

PULVERIZADORES CENTRÍFUGOS A PILAS-CDA

El disco dentado gira accionado por un motor eléctrico (cabeza disco-motor) alimentado por pilas. Se utiliza para la aplicación de herbicidas, el cual cae por gravedad en el disco y se fracciona en gotas consiguiendo la pulverización C.D.A. (Aplicación de gota controlada).

También existe el equipo CDA para insecticidas con sus correspondientes nodrizas de 5 litros ó 12 litros, opcionales.

PULVERIZADORES INDUSTRIALES

Especialmente fabricados con materiales de máxima resistencia para ser utilizados con productos químicos diversos (ácidos, carburantes, productos de desinfección,...). Todas las juntas son de vitón. Lanza de fibra de vidrio con manilla metálica.

Además disponemos de toda clase de accesorios y repuestos que más se utilizan a disposición de nuestros clientes. Consulte en su libro de instrucciones el apartado de despiece y repuestos, el código de cada accesorio; encontrará en nuestra tienda online un surtido muy amplio de estos accesorios.

A continuación vamos a detallar una serie de normas básicas a tener en cuenta para una segura y correcta aplicación de los productos químicos utilizables con nuestros pulverizadores.

1.- MANTENIMIENTO PARA UNA LARGA VIDA DEL PULVERIZADOR

Todos nuestros pulverizadores están indicados pra ser utilizados con herbicidas, insecticidas y fungicidas. Además, nuestra gama de pulverizadores industriales están destinados a su uso con productos químicos diversos: derivados del petróleo, ácidos diluidos,...

Después de cada utilización, despresurice el pulverizadory limpie con agua.

En caso de obstrucción de la boquilla, límpiela con agua y no utilice objetos metálicos.

Si el filtro de la maneta se tapona, desmóntelo y límpielo con agua.

Almacene el pulverizador a cubierto para evitar heladas y altas temperaturas.

Para prolongar la duración de la vida de las juntas, aplique regularmente unas gotas de aceite o grasa en las partes en movimiento.

2.- APLICACIONES EFICACES Y EFICIENTES

Respete siempre las prescripciones y dosis ue en las etiquetas de los embalajes, recomiende el fabricante del producto de tratamiento que usted va a utilizar.

Para uso de insecticidas o fungicidas, utilice una boquilla cónica a una presión de 2 a 3 bar. Los resultados de los tratamientos serán mucho más eficaces con una pulverización fina, pues llegará a todas partes, incluso al envés, de los cultivos tratados.

Para uso de herbicidas, utilice una boquilla herbicida a una presión de 1 a 1'5 bar, a fin de evitar la deriva.

ATENCIÓN: es importante que, si utiliza el mismo pulverizador para herbicidas, insecticidas y/o fungicidas, lave todo el aparato y circuitos, antes y después de cada tratamiento.

3.- USOS Y NORMAS DE SEGURIDAD

Para evitar toda ingestión del producto, no coma, beba ni fume durante la manipulación de los tratamientos.

No pulverice sobre las personas, animales ni instalaciones eléctricas.

No trate con fuerte viento o calor

En caso de intoxicación, consulte con su médico, aportándole el embalaje del producto del tratamiento.

Nunca vierta los residuos de producto o limpieza cerca de cursos de agua, pozos, etc. que vayan a ser utilizados para uso-consumo humano o animal.

Utilice un equipo de protección adecuado: máscara, gafas, guantes, calzado, etc. para evitar el contacto de los productos de tratamiento con la piel, boca y ojos.